Meenzer on Tour Blog

Die letzte Mail endete bei Radkilometer 512 in Dien Bien Phu, 19 Kilometer vor der Grenze zu Laos. In der Zwischenzeit habe ich mehrmals vergeblich versucht, ins Internet zu kommen. Viet Nam ist noch zu oft in der computertechnischen Steinzeit, so dass meistens die Verbindung überhaupt nicht zu Stande kommt. Dafür bin ich per SMS ständig, selbst bei Stromausfall zu erreichen!

Die Grenzlage von Dien Bien Phu machte das Städtchen 1954 weltberühmt, da dort die französische Armee, die zum Grossteil aus Fremdenlegionären und Vietnamesen bestand, von der vietnamesischen Unabhängigkeitsbewegung Viet Minh geschlagen wurde. Die Franzosen zogen daraufhin aus Vietnam ab, und Nordvietnam wurde tatsächlich selbstständig, nachdem die Viet Minh unter ihrem Führer Nguyen Tat Thanh, besser bekannt als Ho Chi Minh, was soviel bedeutet wie der Erleuchter, bereits im 2. Weltkrieg für die Unabhängigkeit damals gegen die Japaner gekämpft hatten und Onkel Ho, wie er hier überall genannt wird, sogar von den USA finanziell unterstützt wurde.

Nicht nur die Franzosen erlebten in Dien Bien Phu ihr Desaster, auch eine meiner Radspeichen, die durchgebrochen war. Glücklicherweise habe ich 5 Ersatzspeichen bei mir und konnte so ohne größere Probleme meine Reise nach geglückter Eigen-Reparatur fortsetzen. Obwohl Dien Bien Phu im hintersten Winkel Vietnams liegt, hat es vielmehr mit unserer Welt zu tun, als die Dörfer und Städtchen, die zwischen Hanoi und diesem Ort liegen.

Es gab zum Beispiel nach über 500 km wieder eine Ampel, die sogar beachtet wurde und funktionierte. Oder es gab Schuhputzer, ein Zeichen, dass hier Leute tatsächlich Schuhe tragen, denn zwischen Hanoi und Dien Bien laufen alle Menschen in Flip Flops durch die Gegend, da sie gar nicht das Geld besitzen, sich Schuhe zu leisten. Dementsprechend sah ich bis Dien Bien auch keine Bettler, denn wer selbst nichts hat, kann sicherlich nichts geben. Nach Dien Bien verschlägt es dank Vietnam Airlines einige Franzosen, die aus Hanoi hierher fliegen, um den für Frankreich wichtigen Ort anzuschauen.

Für mich hatte der Ort nicht sehr viel zu bieten außer der Tatsache, dass die Gegend hinter Dien Bien noch reizvoller und unberührter wurde. Die Straße wurde noch enger aber nicht schlechter, wie in meinem Reiseführer angekündigt. Sie führte durch Dörfer, in denen die Menschen noch nicht einmal das gewohnte HELLO riefen, sondern die Begrüßung in ihrer Stammessprache ausriefen, da viele selbst kein Vietnamesisch sprachen. Bei meinem Essensstopp war ich wieder einmal die Attraktion schlechthin. Vietnamesen haben anscheinend ihre eigene Art, Energie zu tanken, denn ich wurde auf ein Glas Reisschnaps eingeladen, dass ich ‚unbedingt‘ trinken musste, um den anstehenden Bergpass zu meistern. Was sollte ich machen? Es war ca. 35 Grad heiß, vor mir lagen 600 Höhenmeter und ein Glas Reisschnaps zum Anstoßen! Es blieb mir nix anderes übrig, als das Zeug, das recht gut schmeckte, mit viel Cola nachzuspülen. Anschließend schmierte ich mich noch mit Sonnencreme ein, mit der Folge, dass die ganze Reisschnapskneipenfraktion ebenfalls Sonnencreme wollte – also teilten wir Schnaps und Creme – und jeder war zufrieden.

Später war ich froh, den Schnaps gut gemeistert und noch genug Sehkraft übrig gehabt zu haben, um einer von rechts anrasenden Schlange auszuweichen. Sie hatte vielleicht auch nur die Rechts vor Links Regelung beachtet. Damit wäre sie allerdings das erste Lebewesen in Vietnam gewesen, das diese Regel respektierte. Ansonsten wäre sie mir in die Speichen reingeschlängelt, und ich hätte einen weiteren Speichenbruch und vielleicht noch einen Beinbruch als Zugabe gehabt. Natürlich habe ich den Rest des Tages eine Schlangenparanoia gehabt und bei jedem Ästchen gebremst. Aber der Mensch vergisst ja gerne schnell und am nächsten Tag konnte ich wieder unbeschwert radeln, nachdem ich mal wieder wie sooft in diesem herrlichen Land Schlafprobleme hatte: Dieses Mal war Dauerbeschallung ab 6 Uhr morgens angesagt gewesen. Zwei Tage zuvor hatte ich in einem Hotel im Erdgeschoss übernachtet. Vor dem zurStrasse hin reichenden Zimmer starteten die vietnamesischen Trucker um sechs ihren LKW und die Abgase gingen direkt in mein Zimmer, so dass ich vom Auspuffgestank und dem Motorenlärm geweckt wurde.

Aber Motorenlärm hörte ich hinter Dien Bien zunächst für 3 Tage lang praktisch gar nicht mehr. Ich hatte die Strasse fast für mich alleine. Es war herrlich, durch eine fast 100 Kilometer lange Schlucht stundenlang alleine zu radeln. Links rauschte unter mir, der von der chinesischen Provinz Yunnan her strömende Schwarze Fluss, und rechts war undurchdringbares Grün, soweit das Auge nach oben reichte. Sobald das Tal sich etwas weitete, lagen dort kleine Dörfchen mit einem halben Dutzend Stelzenhäuser. Die Stelzen halten Schlangen und Ungeziefer von den Bewohnern fern. Auch sonst zeigen sich die Menschen hier sehr pragmatisch: Die geteerte Strasse nutzen sie, um das Wurzelgemüse (Yams oder Maniok, wie ich vermute) geschnippelt auf dem trockenen Belag zu trocknen. Auch die per Handarbeit gefertigten Räucherstäbchen liegen zum Trocknen auf der Gasse. Die Wäsche wird auf den aufgeheizten Leitplanken getrocknet und die Wasserleitung besteht aus Bambusrohr. Die Dörfchen auf der anderen Flussseite sind immer auf schwingenden Hängebrücken oder Kabelzügen hoch über dem reißenden Fluss zu erreichen – Indiana Jones lässt grüssen!

Nach 9 Radfahrtagen erreichte ich dann den sprichwörtlichen Höhepunkt meiner Reise durch das vietnamesische Bergland: Eine 26 km lange Auffahrt führte auf den höchsten anfahrbaren Punkt Vietnams, einen Pass in knapp 2.000 Höhe. Der Regenwald war baumlosem Hochland gewichen. Überall rauschten Bergbäche dahin und nur noch vereinzelt waren Hmong und Dao Leute, die hier heimisch sind, auf der Strasse zu sehen. Die Menschen haben riesige schwarze Turbane und richtige schwarze Woll-Leggings an, die sie bei Nachttemperaturen um den Gefrierpunkt auch gut gebrauchen können.

Hinter dem Pass führte die Strasse wieder in die so genannte Zivilisation nach Sa Pa, dem Touri-Hauptquartier Nordvietnams. Dort wimmelt es auch von vietnamesischen Bergbewohnern, die ihre wunderschönen Stickereien an Touristen verkaufen möchten. Ich war etwas überrascht, dass auf der Westseite des Passes die Menschen des selben Bergstammes sehr scheu waren und auf der Ostseite im Touristenort jeden Fremden mit ihrer Handarbeit beglücken wollten. Hier sieht man ganz direkt welchen Einfluss der Tourismus auf Einheimische hat. Einerseits bringen wir Touris den Menschen Geld, das diese bitter nötig haben. Denn bis vor wenigen Jahren lebten die meisten hier vom Opiumanbau, der aber nicht gerade besonders von staatlichen Organen gefördert wird. Daher ist der Fremdenverkehr eine notwendige Einnahmequelle. Andererseits verderben wir die Leute vielleicht auch mit unserem westlichen Einflüssen. Es ist vielleicht sogar gut, dass es Touristen-Zentren wie Sa Pa gibt, dann bleiben die anderen Dörfer vom Massentourismus vielleicht verschont – denn in Sa Pa grüsste natürlich kein Mensch freundlich den vorbeifahrenden Radler. Hier war man einfach nur ein Money Target.

Am letzten Radtag in Nordvietnam ging ein Traum eines jeden Radlers in Erfüllung. Eine Abfahrt über 37 km und 1.000 Höhenmeter auf guter leerer Strasse! Es war herrlich, die Serpentinen herunterzurauschen und die Abfahrt ließ auch den zweiten Speichenbruch vom Vortag vergessen.

Allerdings habe ich nun nur noch 3 Speichen in Reserve. Drückt mir mal die Daumen, dass diese ausreichen werden! Das gute an vietnamesischen Hotels ist die Tatsache, dass oft eine Einwegzahnbürste im Bad herumliegt. Diese konnte ich bei der Reparatur nun nutzen, um einmal den Zahnkranz bei dieser Gelegenheit gleich mal vom Dreck der letzten 800 Kilometer zu befreien.

Auch in Sa Pa konnte ich nicht lange schlafen. Dieses Mal war es die Vereinigte Hundekläff- und Bellfront, die mich um den Schlaf brachte. Ich wünschte mir heimlich, dass diese Kläffer doch auf der Speisekarte der unzähligen Restaurants von Sa Pa landen würden, um endlich Ruhe zu haben.

Nachdem ich die Abfahrt von Sa Pa zur chinesischen Grenze und damit zum Ende meiner Radtour durch Nordvietnam hinter mich gebracht hatte, dachte ich schon, dass doch alles recht reibungslos bisher verlaufen ist. Doch 10 Meter vor dem Bahnhof, dem Ziel meiner 10-tägigen Radtour, rutschte die Kette von kleinsten Zahnkranz vorne ab und legte sich zwischen Rahmen und Kettenblatt. Normalerweise ist dies kein großes Problem, aber die Kette ließ sich nicht mehr schieben oder ziehen – sie war tatsächlich total verkeilt. Am Sperrgepäckschalter des Bahnhofs versuchte ich mein bestes, die Kette irgendwie wieder auf das Kettenblatt zu bekommen. Aber es half alles nichts – ich musste den Niet der Kette öffnen und die Kette abziehen und wieder zusammensetzen.  

In dieser echt ätzenden Situation war ich wieder von den Vietnamesen sehr angetan. Erstens klaute mir niemand während meiner Panne etwas aus dem Gepäck, das natürlich nicht gerade stark von mir im Auge behalten wurde. Zweitens half mir jemand ungefragt, die Kette zu halten, damit ich wieder mit dem Nietendrücker die Kette zusammenfügen konnte und drittens haben die netten Ladies vom Sperrgepäckschalter von Vietnam Railways mir Waschmittel und Wasser ungefragt bereitgestellt, um meine verölten schwarzen Hände reinigen zu können. So konnte ich dann doch den Nachtzug zurück nach Ha Noi nehmen und eine endlich ruhige Nacht im Schlafwagen verbringen!

In der vietnamesischen Hauptstadt wollte ich lediglich die nächste Zugfahrkarte im so genannten „Reunification Express“ lösen, um den zweiten Teil meiner Radreise in Südvietnam starten zu können. Die 1.726 Kilometer lange Strecke zwischen Ha Noi im Norden und Ho Chi Minh Stadt, das aber eh jeder nur Sai Gon nennt, im Süden, wurde während der französischen Besatzungszeit 1899 begonnen und 1936 zum Abschluss gebracht. Vor Ausbruch des 2. Weltkriegs brauchte man 40 Stunden um die Strecke zurückzulegen. Während der japanischen Besatzung im 2. Weltkrieg wurde die Strecke von den Viet Minh (s.o.) sabotiert, und die Amis bombardierten die Strecke, da die Japaner sie für ihren Krieg gegen die Alliierten nutzten. Während der französischen Besatzung nach dem 2. Weltkrieg wurde die Strecke weiterhin von den Viet Minh bis 1954 sabotiert. Danach wurde sie Ende der 1950er mit US-Hilfe im Süden wieder in Schuss gebracht. Da dort nach der Unabhängigkeit des Nordens ein korruptes Regime regierte, entstand eine neue Befreiungsbewegung, die berühmten Viet Cong (VC), die die Strecke ab 1961 wieder sabotierten. Nachdem die Amis das südvietnamesische Regime unterstützten, aber nie Nordvietnam den Krieg erklärten, kam es zum sog. Vietnamkrieg, der hier nur Amerikanischer Krieg genannt wird. In diesem bombardierten die Amis die Strecke wieder im Norden, nördlich der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südvietnam. Nach der Wiedervereinigung von Nord- und Südvietnam 1975 wurde die Strecke 1976 wieder komplett in Betrieb genommen, nachdem 1334 Brücken, 27 Tunnel, 158 Bahnhöfe und 1370 Weichen repariert wurden.

Der Wiedervereinigungsexpress brachte mich in einer angenehmen ruhigen Nachtfahrt ins südvietnamesische Hue, die alte Hauptstadt während der Kaiserzeit. Nachdem sich Vietnam 1945 von Frankreich unabhängig erklärt hatte, dankte der letzte Kaiser in Hue ab und übergab die Macht formal an Ho Chi Minh. Heute sind noch viele Gebäude und riesige Grabanlagen der Kaiser zu bewundern, falls sie nicht im 2. Weltkrieg bis 1945 im Francovietnamesischen Krieg von 1945 bis 1954 oder im Amerikanischen Krieg von grob 1959 (erste gefallene amerikanische Soldaten) bis 1975 zerstört wurden. Danach gab es noch einen Krieg 1979 mit China und bei so viel Leid und Krieg ist es immer wieder erstaunlich, wie freundlich und zugänglich die Einheimischen auch gegenüber US-Bürgern, Franzosen und Japanern sind.

Nachdem ich das Besuchsprogramm „absolviert“ hatte, war ich froh, wieder im Sattel zu sitzen und mich in die belebten Strassen mit dem Rad zu begeben. Im Gegensatz zu den doch oft sehr wenig befahrenen Bergstrassen Nordvietnams ist der Verkehr gerade um die Großstädte im Süden wesentlich stärker aber nicht unbedingt gefährlicher. Dachte ich in Ha Noi noch, es gibt keine Verkehrsregeln, so muss ich das nun relativieren. Es gibt sie, und befolgt man sie strikt, ist das Radeln wirklich leicht: Regel 1 heißt „Permanent nach vorne schauen und die linke und rechte Seite lediglich im Blickwinkel haben“. Vorfahrt existiert hier nicht in unserem Sinne. Die von links und rechts Kommenden sehen Dich als zu umfahrendes Objekt genauso wie Du Verkehrsteilnehmer siehst, die vor Deine Linse huschen. Regel 2 heißt „konstante Geschwindigkeit fahren“. Dadurch können alle Deine Geschwindigkeit abschätzen und Dich leicht umgehen. Regel 3 heißt „kein abruptes Ausscheren“. Teilnehmer können problemlos überholt werden, auch wenn ein LKW hinter Dir ist. Dieser wird immer in genügendem Abstand Dich in dritter oder vierter Reihe überholen. Regel 4 heißt Huptöne interpretieren. Einzelnes Hupen heißt „Achtung ich komme“ und hat nichts zu sagen. Dauerhupen heißt hingegen „Fahre mal mehr rechts, dann komme ich auch vorbei“. Bis jetzt klappt das Befolgen dieser Regeln problemlos und folglich lässt es sich hier sogar einfacher fahren, als in Deutschland, da bei uns ein jeder auf Paragraphen besteht und es notfalls krachen lässt – Vollkasko sei Dank!

Beim Rückwärtsfahren ertönen übrigens die interessantesten Klingeltöne, die man wohl wie bei uns Klingeltöne fürs Mobiltelefon erstehen kann, denn „Oh Tannenbaum“ und „I wish you a merry Christmas“ sind gerade der saisonale Renner. Insgesamt sehe ich glücklicherweise recht wenig Weihnachtskitsch. Diesen gibt es dann allerdings immer in den Läden, die auch schon für das vietnamesische Neujahrsfest Tet Sachen anbieten. Es sieht dann doch etwas komisch aus, den Plastik-Nikolaus zwischen Tet-Masken zu finden. Auch fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung finde ich, dass man einen Unterschied zwischen Norden und Süden feststellen kann. Im Norden sind die Menschen (oberflächlich und rein subjektiv betrachtet) zurückhaltender aber freundlicher. Im Süden sind die Leute offener, sprechen besseres Englisch aber auch wesentlich geschickter, den Touris das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber auch hier gefällt es mir sehr gut, denn bspw. kann ich hier auf Coca Cola gänzlich verzichten und meinen Flüssigkeitsbedarf alleine durch die riesigen großen Kokosnüsse decken, die mit einer Machete geöffnet und mit einem Strohhalm versehen, der durstigen Kehle vorgesetzt werden.

Auf dem Lande werde ich weiterhin nicht verarscht. So gibt es in den Myriaden von COM PHO Läden nie eine Speisekarte. Mittlerweile kenne ich die vietnamesischen Namen der landesweit erhältlichen Speisen, wie Gemüse, Reis, Nudeln, Schwein, Rind, Huhn, Tofu, Fisch, Schrimps etc., so dass ich immer schlemmen kann. Auch kenne ich die Preise niemals, die ich später zahlen muss – einmalig für ein tropisches Land mit Tourismus. In anderen Ländern würde man total verarscht werden. Hier liegt der Grund, warum es keine Preise gibt, am vietnamesischen Esssystem. Bezahlt wird nach der Menge. Sind die bestellten Speisen gegessen, werden diese nachgefüllt! Insgesamt kostet dann alles meist weniger als 0,50 Euro pro Mahlzeit. Das Wechselgeld, das praktisch nie vorhanden ist, gibt es dann wieder in Bananen oder auch mal mit Wrigley’s Double mint bei all dem verwendeten Knoblauch gar keine schlechte Sache!

Heute habe ich den berühmten Wolkenpass, der Vietnam auch meteorologisch trennt, überwunden. Nun bin ich im tropischen Süden angekommen. Es ist feuchtheiß und im Gegensatz zum subtropischen Norden auch nachts angenehm warm, so dass mir beim Mitfiebern des Bundesligaspiels 1. FSV Mainz 05 gegen den 1. FC Nürnberg garantiert nicht kalt wird! Vorher geht es aber das Länderspiel Vietnam gegen Indonesien gucken. Hoffentlich wird es so schön, wie der 9:1 Sieg Vietnams gegen Kambodscha am Donnerstag dieser Woche! Tore en masse, Fußballherz was willst Du mehr…? … ist ja klar – nie mehr 2. Liga 😉

Mittlerweile bin ich nur noch dürren Hühner auf der Strasse und nicht mehr im Suppentopf begegnet und habe die vietnamesische Küche wirklich schätzen gelernt. Da hinter Hoa Binh die Tonkinschen Alpen anfangen, radele ich seither permanent bergauf und bergab, so dass ich es auf Dauer auch nicht geschafft hätte lediglich dürre Hühner anzugucken. Die magischen Wörter in Vietnam heißen daher COM PHO, oder auf deutsch Reis- und Nudelsuppe. COM PHO gibt es immer und überall selbst außerhalb von Ortschaften mitten in der Pampa, denn der Highway Nr. 6 ist so etwas wie die Lebensader des Berglands westlich von Hanoi. PHO ist die Mahlzeit für Ausdauersportler schlechthin. Die Nudeln, aus Reis hergestellt, werden in einer großen Suppenschüssel mit Frühlingszwiebeln, Ingwer, Bambuskeimlingen, Sojasprossen, Dill und Rindfleisch heiß serviert. Dadurch bekomme ich notwendige Kraft, die Berge hoch zu strampeln und werde innerlich gewärmt, da es hier anfangs gar nicht so warm war. Auf Höhen um die 1000 Meter ist es gerade noch 14 Grad Celsius „warm“ – so dass ich auch keinen richtigen Temperaturschock nach meiner Ankunft bekommen habe. Zu COM PHO wird natürlich immer grüner Tee gereicht, genauso, wenn ich beim Einkaufen von Proviant in einem Laden vorbeischaue oder im Hotel ankomme. Dann gibt es gleich noch eine Teekiste, Thermoskanne und Gläschen mit aufs Zimmer.

Von Hoa Binh aus verlief die äußerst gute Strasse an Kalksteinfelsen vorbei, die einfach aus der Ebene mal so 200 Meter in die Höhe schießen, so als wären sie aus dem All in die Reisfelder geplumpst. Ein bisschen war das grüne vietnamesische Version vom Monument Valley in den USA. Nachdem ich in Hoa Binh noch ein Hotel gefunden habe, wusste ich dass es in Mai Chau nicht so einfach wird, da es höchstens ein Guesthouse gab, das ich aber gar nicht fand. Aber in einem Nachbardorf wird von der spanischen Botschaft in Hanoi ein Ökotourismusprojekt geleitet, das zum Ziel hat, Touristen im Dorf bei den Familien übernachten zu lassen. Mein Familienoberhaupt traf ich auf der Dorfgasse und er hielt eine Visitenkarte mir unter die Nase, die besagte, dass es bei ihm Essen und Trinken gäbe. Er sprach kein Ton Englisch aber meine Geste mit zusammengefalteten Händen am Ohr, verstand er, so dass ich dort übernachten konnte. Die Häuser im Dorf waren alle vom Stamm der so genannten weißen Thai bewohnt, einer Minderheit, die in den Bergen Vietnams an der Grenze zu Laos wohnt und ursprünglich aus China stammt. Die Holzhauesser sind alle auf Stelzen gebaut und der Boden besteht aus Bambusrohr. Im Wohnzimmer wurde eine Matratze, viele Decken und Kopfkissen und Sitzkissen ausgelegt. Ein Moskitonetz war ruck zuck aufgehängt und fertig war der Schlafplatz. Die vietnamesischen Behörden haben dazu noch ein Plumpsklo und eine Dusche auf dem Hof errichtet, so dass ich sehr zivilisiert übernachten konnte. Die Familie kochte auf dem offenen Feuer für mich Tofu mit Tomaten, Fisch und Reis, so dass ich wirklich satt wurde und das Hühnchen vom Vortag vergessen war. Außer mir war kein Fremder im Dorf und überhaupt habe ich bis auf zwei israelische Radfahrer keine Fremden hinter Hanoi mehr angetroffen.

Nachts hörte ich in meinem Stelzenhaus endlich mal keine Hupen, kein Geknatter der Myriaden von Mopeds made in Vietnam, kein Britney Spears aus dem vietnamesischen Disco-Stadel um die Ecke, sondern nur das Gezirpe der Grillen, das Schreien eines Babys und das Lachen vieler Dorfbewohner. Zum Abschied schenkte ich meiner Familie eine Postkarte vom Mainzer Dom und anscheinend hatten sie noch nie ein Gebäude aus Westeuropa zu sehen bekommen. Denn sie freuten sich so sehr, dass ich einen Schal geschenkt bekommen habe. Dieser macht sich bestimmt echt gut auf dem nächsten 05-Spiel in Gesellschaft zu meinen anderen rotweißen Schals 😉

Mit dem Rad in Vietnam unterwegs zu sein, bedeutet das Land wirklich hautnah zu (er)leben. In einem Bus ist man doch irgendwie ein bisschen abgeschottet, zumal man in den kleinen Dörfern am Wegesrand nur durchrauscht und stinkende Abgase hinterlässt. Diese bekomme ich nun als Radler bis in den hintersten Lungenflügel gepumpt, was aber mit der Zeit und der Entfernung von Hanoi nicht mehr allzu oft vorkommt. Auch die Hupfrequenz, die in Hanoi, Kalkutta ähnelnd, bei 60-mal Hupen pro Minute lag, ist hier auf 60 Mal hupen in der Stunde geschrumpft und lediglich auf den Zeitpunkt, an dem ich von einem LKW oder Bus überholt werde und dann dauerbeschallt werde – teils aus Vorsicht teils aus Verwunderung über diesen Thay (vietnamesisch für Langnase) der da auf der Gasse herumradelt. Mit der Zeit entwickelt man ein gutes Gespür für die unterschiedlichen Huptöne und die hinter mir eventuell entstehende Gefahrensituation. Helles Piepsen stammt immer von den Mofas made in Vietnam, die keine Gefahr darstellen, da der Mofafahrer genauso wenig Knautschzone hat, wie ich und daher es auf keine Konfrontation ankommen lässt. Tieferes Piep Piep stammt aus den kleinen Autos und da ist schon ein wenig Vorsicht geboten, d.h. nicht mehr auf dem Mittelstreifen entlang träumen. Dumpfes Gehupe stammt von Bussen und LKWs und bei diesem Signal drehe ich mich oft um, damit ich die Situation besser abschätzen kann. Schlimmstenfalls bleibe ich stehen oder fahre an den Straßenrand ran. Bis jetzt klappt dieses Prinzip sehr gut und ich kam noch in keinerlei Gefahrensituation.

Gefahr lauert aber immer und überall: So z. B. auf den Märkten, die ich passiere, da Obstschalen gerne auf die Fahrbahn geworfen werden. Mandarinenschalen haben noch einen gewissen Widerstand aber Papayaschalen sind der Horror genauso wie die gute alte Bananenschale. Blumengeschäfte sind auch potentielle Gefahrenquellen, falls Rosen angeboten werden, da die dornigen Stängel ebenfalls auf der Fahrbahn landen und sich dann gerne in den Mantel bohren wollen. Büffel haben panische Angst vor Radlern, da diese keinen Krach machen. Falls dieses Viech dann in der Panik ausrutscht und auf mich fällt bin ich echt platt – keine weit hergeholte Situation – sondern vietnamesische Realität – der bullige Vierbeiner konnte sich gerade noch halten. Die Büffelfladen laden natürlich ebenfalls zu einem gediegenen Sturz ein. Hühner kommen mir zwar nicht mehr zwischen die Zähne, dafür aber fast täglich fast in die Speichen. Bis jetzt hat das Federvieh immer in letzter Sekunde es noch über die Gasse geschafft, bevor ich vorbeigedüst bin. Hunde sind dagegen meist total scheu und bellen kaum, denn diese stehen in der zweiten Hälfte des vietnamesischen Mondmonatskalender gerne auf der Speisekarte, da das Verzehren eines Hot Dogs Glück bringen soll!

Bei der Fahrt durch die Dörfer ist es immer wieder spannend zu erleben, wie die Menschen auf einen Thay der Rad fährt reagieren. Von völliger Ignoranz über Pokerface, scheues Hingucken und Lächeln bis hin zum Herumschreien inklusive Wegrennen, HELLO Brüllen, Xin Chau Schreien oder Thay-Rufen und mitlaufen oder mitradeln erlebe ich hier alles. Einmal begleiteten mich Schulkinder auf der Fahrt nach Hause einen steilen Berg hinauf ohne Schlapp zu machen – und das bei vietnamesischen 40 US$ 1 Gang 28 Zoll Rädern, die den Kids doch viel zu groß sind. Doch die meisten Menschen grüssen einfach nur freundlich und lachen und haben Spaß – das ist die wirkliche Spaßgesellschaft, denn die vielen Bautrupps und Bauern hören immer auf zu arbeiten, wenn ich an ihnen vorbeirolle. Vielleicht beträgt das vietnamesische Wirtschaftswachstum dann nächstes Jahr auch nur 9,9% statt 10% weil ich die Leute permanent von der Arbeit abhalte.

Außerdem sind die Leute noch neugieriger als in Indien. Privatsphäre ist hier ein Fremdwort sondergleichen. Glotzen in Indien die Leute immer beim Schreiben im Internetcafe mir über die Schulter, werde ich jetzt hier sogar angesprochen und beim Tagebuchschreiben wollen die Leute auch hineinschreiben und wollen mir Linkshänder ständig den Stift in die rechte Hand stecken. Aber irgendwie sind die Leute trotzdem nicht so anstrengend wie in Indien. Vielleicht liegt es am kühlen Klima. Immerhin radele ich jetzt meist auf Höhen von 1.000 Metern und in den Wolken, so dass die Quecksilbersäule nicht über 14 Grad steigt. So kann ich immer einen kühlen Kopf bewahren.

Meinem Fahrrad geht es zur Zeit noch genauso gut wie mir. Das liegt sicherlich daran, dass ich in einer Fahrradwaschanlage war. Da wurde mit einem Hochdruckreiniger der Dreck der letzten Tage heruntergeschossen und danach wurde poliert und gewienert was das Zeug hält. Jetzt glänzt das Rad wieder wie neu, während meine Klamotten mittlerweile alle verschlammt sind. Dummerweise kann ich sie bei diesem Klima auch nicht waschen lassen, da es hier keine Trockner gibt und ich die vietnamesische Sonne bisher noch nicht gesehen habe!

Vietnamesen überraschen mich immer wieder überall und gerne. Viele finden es anscheinend schön, dass man ihr Land mit dem Drahtesel bereist. Im Hotel wurde ich von der Familie zum Abendessen eingeladen, ohne dass auch nur eine Person halbwegs gutes Englisch sprach. Daher erfuhr ich auch erst nach dem Essen, dass ich eingeladen war, denn sie wollten kein Geld…also gab es ne Mainzer Postkarte vom Dom, die jetzt in Moc Chau im Hotel hängt! Am nächsten Morgen stellte ich fest, dass mein Fahrradcomputer fehlte. Ich dachte noch, Mensch bist Du bescheuert und lässt das Ding einfach über Nacht am Rad, das in der Hotellobby abgestellt wurde. Doch zum Frühstück kam der Hotel-Eigentümer mit dem Computer und meinem Pass zurück. Beides lag die Nacht im Hotelsafe, also der Schublade unter dem Tresen! Wildfremde Menschen bieten mir immer wieder bei den COM PHO Schuppen ihre riesigen Opiumpfeifen an, die mittlerweile wohl aber eher mit gewöhnlichem Tabak befüllt werden. Diese Pfeifen sehen etwa so aus wie ein Digeridoo nur dass mitten im Bambusrohr das Minipfeifchen für den Tabak steckt! Diese Dinger rauchen fast so stark wie die dicken LKW, denen ich täglich auf dem Highway 6 begegne.

Aber Vietnam kann auch anstrengend sein, in Moc Chau morgens um viertel vor fünf ganz besonders: Da spüre ich dann wieder den real existierenden Kommunismus, denn noch vor Sonnenaufgang plärrt durch die ganze Stadt Marschmusik, vielleicht die Nationalhymne, aber was mich da aus dem Schlaf gerissen hat, war mir auch wurscht egal! Danach wurde zum Frühsport geplärrt: Ich verstand die vietnamesischen Zahlen von 1 bis 10 aber ob sich jemand an diesem Kollektivterror in aller Herrgottsfrühe beteiligte weiß ich nicht – ich blieb noch bis um sechs im Bett und versuchte nochmals einzuschlafen, was natürlich nicht gelang! Um sieben war dann endlich wieder Ruhe, d.h. ich hörte nun wieder die Autos hupen, die Mofas quieken und das Volk auf der Strasse sich unterhalten.

Der Morgenterror rief aber noch jemand anderes aus dem Tiefschlaf, denn zum ersten Mal seit dem ich Vietnam vor knapp einer Woche betrat, kam die Sonne heraus und so wurde es auf einmal ein heißer staubiger trockener Tag. Statt Schlamm an Klamotten und Rad, lag jetzt überall der Staub der Strasse auf mir und meinen Sachen. Den ganzen Tag fuhr ich von Baustelle zu Baustelle, da wohl sämtlich Arbeiterkolonnen Vietnams am Highway 6 arbeiteten: Die Strasse wurde verbreitert, Leitplanken eingesetzt und die Strasse vom Steinschlag befreit, denn oftmals liegen Smart-große Felsen auf der Strasse herum, um die sich der Verkehr herumschlängeln muss. Ich musste den ganzen Tag zwischen Dampfwalzen herumschlingern, Baggern ausweichen und dazu noch die LKWs im Auge behalten, die aber sehr rücksichtsvoll fahren, sobald sie die Langnase auf zwei Rädern erkennen, so dass das ganze zwar actionreich aber nicht sonderlich gefährlich wurde! Die Strapaze von Baustelle von Baustelle zu rollen wurde dafür mit einer kulinarischen Köstlichkeit belohnt: Am Straßenrand wurden getrocknete Bananen mit Sesam und Reiskuchen zum Verkauf angeboten – einfach köstlich und der beste Energiespender!

Hinter der Provinzhauptstadt Son La (340 km westlich von Ha Noi) änderte sich alles ein wenig. Die Strasse wurde nun einerseits so breit wie ein deutscher Feldweg und so steil wie bei einem Alpenpass. Dafür gab es plötzlich kaum noch Verkehr. Die Berge ragten alle in Form von Dreiecken aus den Tälern empor. Das HELLO klang für mich nun eher wie ein HELAU, das von oben aus den steilen Feldern oberhalb der Strasse, von unten aus dem Strassengraben von den überall anzutreffenden Straßenkehrern in Orange oder von der Seite aus den wenigen Bussen kam. Auch wurde manches Mal BYE BYE gebrüllt, obwohl ich noch gar nicht vorbeigestrampelt war. Die Dorfbevölkerung war nun beim Begrüßen im sehr enthusiastisch, stand oft in Reih und Glied und ich kam mir wie beim Rosenmontagszug vor, nur dass keine Kamellen geschmissen wurden sondern lediglich HELAU gebrüllt wurde.

Haupttransportmittel zwischen den Dörfern war jetzt eindeutig das Fahrrad. Vietnamesen sind dabei wahre Gentlemen. Er sitzt vorne und die Dame von Welt hinten quer auf den Gepäckträger. Die Frauen laufen fast ausschließlich in ihren traditionellen Kleidern auf der Strasse zum Markt. Meist tragen sie einen seidenen schwarzen Rock, eine seidene rosafarbene Bluse und das lange schwarze Haar zu einem Pompon geknotet. Dieses wird meist durch bunte Tücher verdeckt und drüber wird dann oft noch der obligatorische Strohhut getragen.

Ich konnte den Menschen in ihrem Alltag von Sattel aus bequem zugucken. Unten im Fluss wurde die Wäsche gewaschen, das Feld wird noch mit dem Büffel durchpflügt, die Wolle mit der Spindel gesponnen, Brennholz in Korb-mäßigen Rucksäcken nach Hause in die hölzernen Stelzenwohnungen geschleppt. Das Essen wurde auch in den abgelegendsten Gegenden dank des hohen Alphabetisierungsgrads von 91% kein Problem mehr, da ich einen riesigen Sprachteil zum Thema Essen in vietnamesischer Sprache dabei hatte. Ich legte diesen einfach auf den Tisch und die Leute deuten mir auf die Speisen, die sie mir anbieten können. Dabei kann jedes Mahl individuell zusammengestellt werden. Oft gibt es Huhn (ohne mich), Rind, Schwein, Tofu, Gemüse, Nudeln, Reis zur Auswahl und dazu immer die obligatorische fermentierte Fischsoße Nuoc Mam, die eigentlich ganz gut schmeckt, aber bestialisch stinkt. Daher ist der Export dieser Soße auf Flügen von Vietnam Airlines nach einem Zwischenfall verboten. Die Soße lief im Gepäckraum aus und die Passagiere weigerten sich das bestialisch stinkende Gepäck in Empfang zu nehmen. Manche US-Soldaten nannten diese Soße während ihrer Zeit in Vietnam ‚Viet Cong Tear Gas‘! Aber wie gesagt, die Soße ist gar nicht so schlecht!

War die ersten Tage die Sonne gar nicht zu sehen, knallt sie jetzt jeden Tag 12 Stunden auf mich herab. Leider wird die Strecke auch zunehmend anspruchsvoll, so dass oftmals zum Geisterfahrer mutiere und links fahre, sobald der Schatten auf der linken Seite sich befindet. Aber wie schon in der ersten Mail erwähnt, ist Geisterfahren hier völlig normal. Nicht normal ist das Warenangebot in einer Bretterbude auf dem ersten großen Bergpass, den ich nach 1000 Höhenmetern in der Bullenhitze erreicht habe: Dass es Bia Ha Noi (Hanoi Bier) in rauen Mengen gab, verwundert nicht, sitzen da doch einsame Polizisten und bewachen den Telegraphenmast. Aber warum es keine Coca Cola gab ist mir unverständlich, denn es gab auch OMO Waschpulver und COLGATE Zahnpasta in Unmengen. Die lokale Fanta Marke „Orange“ wollte mir der Besitzer nicht verkaufen „No good!“ Ich konnte ihn dann doch noch überzeugen, mit mir ins Geschäft zu kommen, da ich einfach Durst hatte. „No good“ war sehr diplomatisch ausgedrückt. Die Chemiekeule war sicherlich so künstlich, dass das Datum auf der Flaschenrückseite sicherlich nicht das Haltbarkeitsdatum, sondern die Halbwertszeit dieser radioaktiven Orange schimmernden Substanz war. Aber was nicht tötet härtet bekanntlich ab!

Abends, es war Mittwoch, gab es natürlich Fußball in der lokalen „Premiere Sports Bar“, dem Bretterschuppen um die Ecke. Außer mir schien das Spiel Vietnam gegen Thailand niemand zu interessieren, aber es war auch grottenschlecht – das Bier aber gut. Vietnam gewann 1 zu 0 durch einen unberechtigten Foulelfmeter und die Vietnamesen nahmen das nur zum Anlass noch ein Bierchen zu zischen. Heute hatten sie wieder ihren Spaß in einem anderen Dorf mit mir. Nachdem ich mir die lokale Spezialität, Kreppel mit Fisch und Sojasprossen gefüllt gekauft habe, stellten sich mich auf die Waage und konnten ihren Augen nicht trauen, dass dieser Thay doch glatte 80 kg auf die Waage bringt. Alle anderen wogen 50 kg oder weniger, was in ein großes Gelaechter ausartete. Ist das Radeln auch manches Mal kein Vergnügen, da es megasteil bergauf geht, die Sonne auf mich knallt, der Regen mich durchwäscht oder ich wieder völlig im Russ der LKW verschwinde, dann sind es die VietnamesInnen, die mir wieder gute Laune verabreichen, da sie immer zu Späßen aufgelegt sind und sich einfach an meiner Präsenz auf dem Rad erfreuen.

Jetzt bin ich im äußersten Nordwesten Vietnams in Dien Bien Phu angekommen. Nach Hanoi sind es fast 500 km und ich eigentlich im letzten Winkel Südostasiens. Doch die alten Bewohner laufen hier mit Baskenkappe herum und freuen sich mit mir ein wenig französisch zu babbeln! Was es mit Dien Bien Phu auf sich hat…schauen mer mal!!! Ich wünsche Euch einen schönen 2. Advent. Drückt bitte den Mainzern am Sonntag in Kaiserlautern die Daumen, so dass es nicht wieder zu einer Niederlage wie gegen die Bayern kommt, die hier viele Leute kennen – Mainz 05 kennt hier hingegen noch niemand – doch die Zeiten ändern sich!

Nachdem mir SARS im letzten Jahr auf meiner größeren Reise einen Strich durch Rechnung machte und ich Vietnam genauso wie Singapur nicht besuchen konnte, habe ich es nun doch noch in diese Ecke der Welt geschafft.

Da ich es mittlerweile ein wenig satt habe, mich als Sardine in einem Bus einmal um unseren Planeten durchzuquetschen bzw. herumzureisen, entschloss ich mich dieses Land genauso wie das Nordkap mit dem Rad zu entdecken. Da mir auf dem Rückflug vom nördlichsten Punkt Kontinentaleuropas das Rad doch arg beschädigt wurde, schraubte ich den Drahtesel vor Reiseantritt auseinander und verpackte ihn in einer Tasche. So geschützt kam das Ding dieses Mal heil und gemeinsam mit mir in Hanoi, der Hauptstadt Vietnams an. Das Wetter ähnelte dem damals in Helsinki, denn es beim Landeanflug sah ich nichts außer Wolken und Nebel. Im Hotel angekommen war ich dann dankbar, an meine Stirnlampe gedacht zu haben, denn erstens nahm ich das fensterlose Zimmer im Erdgeschoss, um das stählerne Ross nicht in den x-ten Stock schleppen zu müssen und zweitens war gerade einmal Stromausfall, so dass ich im Kerzenschein und Licht der Stirnlampe meine Fahrrad wieder zusammenschrauben durfte.

Danach ging es auf eine erste Erkundungstour durch die Stadt. Als erstes lernte ich die einzige Regel, die es auf Vietnams Strassen gibt: Es gibt KEINE Regel! Höchstens ein Kastensystem in dem man als Radfahrer ziemlich weit unten angesiedelt ist. Dadurch läuft das Radeln aber ganz einfach ab: Man muss lediglich am besten am Fahrbahnrand entlang rollen, jederzeit gefasst darauf sein, dass aus der Seitenstrasse ein „Lebewesen“ einer höheren Kaste, sprich Moped oder Auto auftaucht, und garantiert keine Anzeichen macht, dass es schon einmal etwas von rechtmäßiger Vorfahrt gehört hat. Weiterhin muss man immer darauf gefasst sein, dass man links und rechts überholt wird, aber das kann man auch ganz schnell ins Aktive umsteuern und links und rechts überholen, so dass man ein wenig das Geschehen selbst in die Hand nehmen kann. Einbahnstrassen existieren aber nur auf dem Schild, Geisterfahren gehört hierher wie der Stau zu deutschen Autobahnen. Auch hier bahnt sich immer ein Stau an, dem aber gut auf dem Bürgersteig ausgewichen werden kann: als Radler aber auch als Motorradfahrer!

Linksabbiegen ist in Hanoi als Radler etwa so einfach wie in Deutschland günstiges Benzin zu erhalten. Allein schon das Orientieren zur Straßenmitte hin ist fast unmöglich, da man in den Strudel von Mopeds, Pkws, LKWs und Bussen gezogen wird und in die Hauptverkehrsfluss gezogen wird, der meist geradeaus verläuft. Aus diesem Strudel ohne Absteigen hinauszugelangen ist meist eine Mission Impossible. Was ich allerdings für unmöglich gehalten hätte, ist die Tatsache, dass es hier Fahrradwege gibt! Diese werden zwar meist von Fußgängern genutzt, da die Buergersteige mit Waren voll gestellt sind, aber es hat doch jemand an diese Spezies Mensch gedacht, die sich auf zwei Rädern ohne Motor durch die Welt bewegen möchte.

Das sich Fortbewegen funktioniert beim Befolgen der genannten Regel aber wunderbar, so dass es ein Vergnügen war, diese Stadt aus dem Sattel zu erkunden. Die Stadt ist ein kleines Finnland, da zahlreiche Seen das Areal durchziehen. Am Ufer kann man wunderbar dem nur wenige Meter entfernten Straßenchaos entfliehen. Morgens um sechs machen die VietnamesInnen ihre Morgengymnastik um fit in den Tag zu starten.

Eigentlich ist Vietnam ja ein kommunistisches Land, was ich den ganzen Tag über meist am roten Stern erkenne, der viele Plattenbauten a la DDR ziert. Aber auch die riesigen überdimensionierten olivgrünen Schirmmützen der Offiziellen ähnelt an als Sowjetzeiten. Und dann ist da noch der Staatsgründer Ho Chi Minh, der das Land nach dem 2. Weltkrieg gegen die Widerstand der Franzosen in die Unabhängigkeit führte: Gegen seinen Willen wurde auch Ho einbalsamiert und könnte selbst nach seinem Tod vor mehr als 30 Jahren mittlerweile ein stattliches Vielflieger-Konto aufweisen, da er jährlich im September aus dem Mausoleum in Hanoi nach Moskau fliegt um dort genauso wie Lenin für das folgende Jahr präpariert wird um dann Anfang Dezember wieder nach Hanoi zurückzufliegen.

Aber sonst ist vom Kommunismus nicht viel zu spüren, da seit mehr als 10 Jahren Privateigentum legal ist und jede(r) seinen Mini-Business aufgebaut hat. Dementsprechend ist Hanoi voll von kleinen und kleinsten Läden die alles anbieten, was das Shoppingherz höher schlagen lässt. In jeder Gasse der Altstadt, die dank der vielen französischen Kolonialbauten wie eine französische Kleinstadt nach Südostasien versetzt aussieht, gab es früher eine andere Warengattung zu kaufen. Je nach dem was es dort gab, bekam die Strasse ihren Namen. Ein bisschen ist davon auch noch heute geblieben: So gibt es eine Gasse ausschließlich mit vietnamesischen Fußballtrikots und Fahnen oder eine andere Gasse bietet ausschließlich Brillen an. Überall wird Bia Hoi, Fassbier angeboten. Für 3.000 Dong oder 15 Cents gibt es einen Drittelliter süffigen Gerstensaftes, der in rauen Mengen konsumiert natürlich zum Mega-Dong für wenig Dong führen kann.

Da ich aber nicht wegen des Mega-Dong hierher geflogen bin, kehrte ich der Hauptstadt bald den Rücken um das Land zu erstrampeln. Zum ersten Mal in meinem Leben musste ich aus einer tropischen Megametropole hinaus aufs Land finden. Zwei Dinge erleichterten mir diese nicht ganz einfache Aufgabe: Dank der Franzosen fährt die Mehrheit der VietnamesInnen auf der rechten Seite, so wie der bundesdeutsche Ottonormalverbraucher. Zweitens haben die VietnamesInnen bzw. Franzosen vor langer Zeit beschlossen lateinische Schriftzeichen statt chinesischer zu nutzen, so dass ich die sporadisch vorkommenden Verkehrsschilder lesen kann. Aber diese Schilder kommen in der Innenstadt Hanois etwa genauso oft vor, wie Jubelgeschrei von Fans des VfL Wolfsburg – d.h. gar nicht 😉

Aber irgendwann habe ich mit Hilfe der Karte die Hauptausfallsstrasse gefunden und konnte mich mit der Strömung stadtauswärts treiben lassen. Nach 20 Kilometern war dann die Metropole hinter mir und das Land hatte mich für sich. Kam ich mir wegen Baguette, Croissants, Bonjour und Cafekultur in Hanoi schon wie in einem französischen Überseedepartement vor, so wurde es auf der Landstrasse dank der weiß-roten Kilometermarker nicht anders. Alle 100 Meter wusste ich wieweit ich es schon geschafft hatte und irgendwann merkte auch mein Magen, dass wir gemeinsam weit gekommen sind. Auf der Fahrt durch Reisfelder in Richtung Tonkinschen Alpen westlich von Hanoi machte ich an einem Straßenrestaurant halt, dass mir den Eindruck machte, dass mich vielleicht jemand verstehen würde, da es durch die Terrasse und das Strohdach doch sehr touristisch aussah. Weit gefehlt – keiner konnte Englisch oder Französisch. Aber aus der Schublade kramte die Bedienung einen MARCO POLO Führer Vietnam hervor und deutete auf „Ga“ (Huhn) und „MIEN“ (Nudeln) im Sprachführerteil. Ich dachte noch, Glück gehabt aber irgendwie wurde das Essen doch noch zum Spießrutenlauf! Zunächst wurde mir noch ein feuchtes Handtuch (Oshi Bori) gereicht, was prima war, denn ich der Strassendreck klebte mir an den Händen. Dann wurden mir grüne minigurkenähnliche Gemüse gereicht. Dazu wollte meine Bedienung gleich noch ein HEINEKEN Bier aufmachen, was ich im letzten Moment durch den Schrei „COCA COLA, PEPSI!“ verhindern konnte. Alles nur kein Alk während dem Radeln! Dafür bekam ich aber auch alles: Zunächst beides: COKE und rote PEPSI! Dann kam das GA, also das Huhn auch als ALLES! Mit der Schere schnitt die Bedienung dem gekochten und gerupften Huhn das eigentlich nur aus Haut und Knochen bestand den Hals ab, die Füße weg und den Kopf entzwei. Dann kamen die Glasnudeln die mit Pilzen und wohl anscheinend Hühncheninnereien angereichert wurden. Huh zum Glück kam der Reis ungarniert und nun hatte ich die Qual der Wahl. Na ja ich probierte alles und hielt mich mit meinen Stäbchen an den extrem klebrigen Reis und die fettigen Glasnudeln. Das Hühnchen probierte ich ein wenig und entschied es seinem weiteren Schicksal selbst zu überlassen. Das grüne Gemüse war auch genießbar und so wurde wieder einmal ganz schnell zum Vegetarier.

Wassermelonen füllten dann meinen zum Bersten vollen Magen, denn von dem Mahl hätte wohl die halbe Meenzer 05er Mannschaft satt werden können. Dann ging es leider im Platzregen weiter und ich machte zum ersten Mal Bekanntschaft mit einigen Regenarten, wie es Forrest Gump im gleichnamigen Film beim Stichwort VIETNAM erzählt: Sprühregen, Platzregen, Dauerregen, Landregen und auch noch Regenschauer!

Jetzt bin ich im Trockenen und hoffe, dass diese Mail ihre Empfänger erreicht – denn der gestrige Entwurf ist irgendwie gelöscht worden, so dass ich alles noch einmal schreiben durfte!

Ich wünsche Euch einen schönen ersten Advent und viel Spaß beimGlühweintrinken und Bayern gegen Mainz gucken!